Nebbiolo: Guida al vitigno

Colline a sud e a est di Alba, sulla destra del Tanaro, su marne calcaree di origine marina: il suolo che il Nebbiolo predilige, povero e compatto, capace di trattenere acqua nelle estati secche e di allungare la maturazione.

Qui il vitigno è in purezza e dà il massimo della struttura.

Barolo: 38 mesi minimi di affinamento, tannino imponente, naso di rosa, catrame e liquirizia, vent'anni di vita in bottiglia. Barbaresco: meno massa, trama fitta ma levigata. La critica li tratta come due facce della stessa grandezza. Sono due mondi con molteplici cru ciascuno. Li vedremo comune per comune.

Basta passare il Tanaro e il suolo cambia. Sulla sponda sinistra le colline sono più giovani e ripide, incise dalle Rocche, fatte di sabbie plioceniche e depositi marini poco coesi che drenano molto e scaldano presto. Il Nebbiolo qui convive con l'Arneis, che occupa gran parte dei vigneti; il rosso ne richiede il 95% e 20 mesi di affinamento.

La differenza si sente subito. La sabbia allenta il tannino e anticipa la beva: il Nebbiolo più immediato, dice la critica, senza rinunciare alla longevità che le Riserve dimostrano. Vini fragranti, di violetta e lampone, tannino sottile e finale salino. Primo passo verso l'alto, prima perdita di peso.

Ai piedi del Monte Rosa, il Nebbiolo si chiama Spanna e non è più solo: Vespolina e Uva Rara entrano nel taglio, fino al 10% a Gattinara, al 15% a Ghemme, al 30% a Boca. Tre denominazioni, due suoli.

Gattinara e Boca stanno sui porfidi rossi del Supervulcano della Valsesia: rocce acide, ricche di ferro, senza calcare. Ne esce il Nebbiolo più minerale e austero, acidità vibrante e tannino severo, che la critica ha riscoperto nell'ultimo decennio come alternativa al Barolo. Ghemme, sull'altra riva del Sesia, sta su morene e ciottoli del ghiacciaio: meno ferro, più spezia e frutto.

Dove la Dora Baltea esce dalla Valle d'Aosta, il Nebbiolo cambia nome un'altra volta: Picotener a Carema, in Piemonte, Picotendro a Donnas, pochi chilometri più su. Due DOC di poche decine di ettari, tra le più piccole d'Italia, sullo stesso paesaggio: terrazze sostenute da pilastri di pietra, i pilun, che restituiscono di notte il calore del giorno, e pergole che tengono l'uva lontana dal gelo. Suoli morenici e detritici, ghiaia e sabbia acida, quasi nulla di organico. Minimo 85%, con uve locali a completare. La critica la chiama viticoltura eroica: vini esili all'apparenza, 12–13 gradi, tannini leggeri, acidità viva, con una longevità che sorprende. Prima montagna. La prossima è l'ultima.

Provincia di Sondrio: l'unica valle alpina che corre da est a ovest, e per questo l'unica con un intero versante esposto pieno sud. Qui il Nebbiolo si chiama Chiavennasca e cresce su 2.500 chilometri di muretti a secco, in terrazze scavate nella roccia, su suoli sabbiosi e acidi da disfacimento di gneiss e granito.

Chiavennasca minimo 90%, 24 mesi di affinamento per il Valtellina Superiore; lo Sforzato nasce da uve appassite ed è l'unico passito secco da Nebbiolo.

La critica lo definisce il Nebbiolo delle Alpi: il più chiaro, teso e verticale della famiglia, con la freschezza che la quota garantisce anche nelle annate calde.